Introduction.
Dans cet article, nous allons découvrir comment convertir une batterie acoustique en batterie électronique. A2E conversion.
Mais pourquoi une telle démarche me direz vous!
On ne remplacera jamais une bonne drum acoustique qu’on se le dise ! et, si nous avions le choix, c’est bien cette solution qui serait évidement retenue.
Simplement, le lieu de répétition, les petites prestations en cafés concerts, l’entrainement ou la pratique chez soi impose tout simplement de maitriser bien souvent le volume. Et nous pourrions évoquer bien d’autres raisons.
Il existe de nos jours de nombreuses solutions plus ou moins couteuses et c’est une réelle chance, car quelle frustration pour un batteur passionné, de ne pouvoir pratiquer son instrument préféré à son bon vouloir!
L'escalade...
Pour ma part, j’ai commencé à travailler avec divers boites à rythmes histoire de réaliser mes premières maquettes , puis lassé de programmer plutôt que jouer s’imposa rapidement l’acquisition d’une batterie électronique, une Roland TD12 d’occasion précisément.
J’ai assez vite remarqué que l’on pouvait considérablement améliorer la sensation et le confort de jeu en ajoutant/remplaçant les pads par de véritables fûts.
Une vraie batterie est tellement plus inspirante, plus fun, un retour aux sources en quelque sorte ( je plaisante, tellement attaché à l’authentique et au naturel!).
Enfin pour finir, le cout d’une batterie électronique de marque munie de vrais fûts est tout simplement exorbitant .
Alors je me suis fortement documenté sur des tonnes de sites et forums dédiés à cet univers. J’ai relevé mes manches et me suis lancé.
Je vous partage ici mon expérience.
Etape1: Batterie d'occasion.
Dans un premier temps, j’ai cherché à dénicher une batterie honnête, pas trop chère.
Direction un célèbre site de vente d’occasion et consultation des annonces quelques temps pour trouver la bonne affaire.
Etape 2: Nettoyage, commande des peaux.
Aprés acquisition d’une Basix concept pour un montant de 150 €, démontage et décrassage de celle ci, puis prise des mesures afin de commander les peaux mesh et prévoir la conception de la structure interne.
Je décide d’un possible retour en arrière pour respecter l’instrument.
Aucun perçage, aucune modification des Fûts, il faudra s’adapter à l’environnement.
Pour déterminer la taille des fûts et ne pas se tromper dans la commande des peaux mesh, nous mesurerons à l’aide d’un mètre le diamètre extérieur de chaque fût après avoir démonté le cerclage.
Nous multiplierons par 2,54 la mesure observée pour chacun afin d’en obtenir la taille en pouces.
La Basix concept est constituée de la sorte:
Grosse caisse: 20 pouces, Caisse claire et Tom basse: 14 pouces, Tom 1: 10 pouces et Tom 2: 12 pouces
Réception des peaux mesh commandées chez Drum-tec
Peaux 3 plis pour la caisse claire et la grosse caisse (peaux de frappes).
Peaux 2 plis pour les 3 toms (peaux de frappes).
Peaux simple pli pour l’ensemble des fûts (peaux de résonances).
J’ai malheureusement remarqué après coup, que la firme proposait un bundle de peaux 3 plis (sensation de jeu proche de vraies peaux) pour l’ensemble des fûts pour 210 € !
Une étape cruciale pour la conception de la structure interne et le bon déroulement des étapes à venir consiste à prendre la mesure de l’emplacement des vis de fixation des coquilles par rapport au bord du fût (emplacement de la peau de frappe) ainsi que leur propre entraxe.
Je vous conseille vivement de faire des plans et simulations suivant le materiel que vous décideriez d’utiliser. Prenez des notes !
Le secret réside dans la conception des équerres. En les munissant de trous oblongs, vous obtiendrez une grande souplesse de montage et réglage par la suite.
Montage des équerres et coquilles avec vis de fixation adaptées
Il est fort probable d’avoir à remplacer les vis de fixation des coquilles, celles là mêmes qui maintiennent les équerres.
Dans notre cas, les vis d’origines sont des M4X10.
J’ai donc du me procurer des vis M4X20 munies de rondelles épaisses afin d’ajuster la profondeur.
Une vis trop courte détériorerait le filetage de vos coquilles et finirait par céder.
Une vis trop longue n’apporterait aucun serrage et détruirait votre coquille en cherchant à mettre du couple(trou borgne).
Il est donc très important de sonder la profondeur de filetage disponible et d’y adapter la longueur de vis adéquat, l’apport de plusieurs rondelles peut être une solution.
Au passage, Il est important de préciser que suivant les marques de batteries, on rencontre des coquilles munies de filetage M4, M5 ou autres. Pour la Basix nous avons pu voir qu’elle était équipée en vis M4 et je dois avouer que dans un 1er temps j’ai pris peur que ce soit un peu faiblard. Il n’en est rien, elles assurent un très bon maintient, aucun soucis.
Enfin nous garderons, toute la visserie originelle et les éléments supprimés (vis et rondelles, timbre et tendeur sur caisse claire, évents de fûts) pour un possible retour à l’origine.
Etape 3: Structure interne et montage.
Vue caisse claire
Concernant la poutre centrale, il est idéal de la munir de trou oblong afin de favoriser la souplesse de centrage du cône/piezo par la suite.
On remarquera que celle ci est également en retrait par rapport au bord de fût de 20 à 25 mm voir plus et favorisant l’accès aux vis de fixation des équerres.
Une prise en compte importante lors de la conception.
Etape 4: Electronique / Piezos / Mousses
Dans cette 4ème étape nous allons aborder la mise en place de toute l’électronique intérieure des fûts.
Jacks femelle, piezos, découpleur et cône mousse sont commandé chez R-drums.
Nous aurons besoin d’un fer à souder et d’étain pour réaliser cette opération.
Mise en place de l’embase 6,3 mm jack femelle stéréo (3-pin) sur laquelle nous viendront souder nos piezos plus tard après avoir fabriqué notre faisceau.
Nous profiterons de l’emplacement des évents.
Aucun perçage n’est nécessaire.
Events et embase ont pour diamètre 12 mm sur l’ensemble des fûts.
Etape5: Création du faisceau/branchement
Il s’agit ici de fabriquer le faisceau électrique interne. Il faudra pour se faire, se fournir en fil électrique (vieille prise péritel pour ma part).
Préparer les fils pour réaliser le faisceau en prenant soin d’en étamer leurs extrémités . Puis réaliser des épissures (voir technique) en respectant le schéma de câblage.
-Un fer à souder
-Une bobine d’étain
-Du décapant pour favoriser l’opération de soudure
-Scotch ou gaine thermo-rétractable
-idéalement une troisième main
-Une dose de minutie et patience pour réaliser cette étape.
Etape 6: Mise en place du découpleur et des piezos Head et Rim
Traçage du centre de la poutre et mise en place du découpleur, après avoir ôté la protection papier. L’adhésif est particulièrement efficace!
Mise en place du piezo Head/cône mousse (également équipé d’un adhésif double face).
Nous décollons la protection papier et appliquons celui ci sur le découpleur tout simplement.
Le piezo Rim sera, lui appliqué et mis en place sur la surface interne du fût.
Il captera alors les vibrations lors du jeu sur les cerclages.
Il nous reste à souder le faisceau sur l’élément jack femelle en respectant le schéma.
!!! le fût ne doit en aucun cas être équipé d’une peau à ce stade, car une goutte d’étain sur la peau la rendrait hors d’usage !!!
Enfin nous chercherons à assurer une bonne tenue et mise en place du faisceau afin d’en assurer la fiabilité.
Vue caisse claire
Etape 7: Réglage hauteur cône mousse.
Muni d’une règle que nous posons sur les bords du fût (celle ci simule l’emplacement de la peau de frappe), nous ajustons la hauteur du cône de façon à faire dépasser celui ci de 1,5 à 2 mm.
C’est à cette étape que rentre en jeu les équerres de fixations et vis de maintien de la poutre.
Aussi lors de conception de la structure interne il est important d’anticiper cette étape.
La conception de la batterie et la hauteur des découpleurs et cônes head est à prendre en compte dés le départ.